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Roadtrip en Irlande a été une vie entière rêver. Pour une raison quelconque (peut-être parce que la moitié de ma famille a les cheveux roux brillants, peut-être parce que nous sommes plutôt des coudières), j’ai toujours été attiré par l’île d’Émeraude, et quelle meilleure façon de la découvrir qu’avec une voiture, pensai-je.

Eh bien, il se trouve qu’il y a un meilleur moyen. En bus touristique. Il n’y a rien de tel que d’être conduit dans cette belle partie du monde par un local toujours bien informé et le plus souvent effronté, qui est plus qu’heureux de partager les nombreux mythes et légendes de la région.

La route entre Killarney et Galway – autrement connue sous le nom de péninsule de Dingle – est en effet assez spectaculaire. Pensez à une nature brute et intacte, luttant constamment contre l’océan Atlantique sauvage pour former ce littoral unique et spectaculaire. Je n’avais jamais rien vu de tel auparavant, et je pense qu’il est juste de dire que c’est parmi les plus beaux trajets routiers du monde.

Alors sans plus tarder, voici mes meilleures photos de la péninsule de Dingle.

Pour être honnête, la journée a plutôt mal commencé. Après avoir été sur la route pendant environ deux heures, et ayant déjà quelques dizaines de photos sur mon appareil photo, j’ai réalisé que j’avais pris des photos en ISO 6400. En plein jour. C’est une très mauvaise nouvelle pour un blogueur de voyage. Ainsi, une grande partie de mes photos de ce jour-là sont extrêmement granuleuses et de couleur plate. Hur-putain-ray ! Au moins j’ai réglé ça avant qu’il ne soit trop tard…

La plage de la Coumeennolé ! C’était probablement l’eau la plus froide dans laquelle j’ai mis les pieds. Mais vous savez quoi ? C’était quand même incroyable. Légèrement revigorant pour le corps (comme dans, mes pieds avaient une teinte bleuâtre étrange et mon cœur battait vite), mais incroyablement puissant pour l’âme – j’ai rarement plongé mes orteils dans la mer qui chaque fois est précieux pour moi .

Même celles qui sont glaciales.

Et puis nous nous sommes arrêtés à Dingle pour le déjeuner. Quel joli village ! J’ai adoré à quel point c’était coloré et plein de vie pour un si petit endroit. Les habitants étaient parmi les plus sympathiques que j’ai rencontrés en Irlande.

Mais peut-être que mon appréciation globale est assombrie par mon point faible pour la crème glacée. J’ai très peu de volonté quand il s’agit de crème glacée.

Voici Dunmore Head, l’un des sites les plus impressionnants de la péninsule de Dingle. C’est au sommet d’une petite montagne, silencieuse et paisible. C’est aussi le point le plus à l’ouest de l’Irlande.

Ou, en d’autres termes, le plus près que je serai du Canada en me tenant physiquement à Irlande.

Avis de non-responsabilité : j’étais l’invité de Tours de trèfle lors de ce voyage. Comme toujours, toutes les opinions sont les miennes.

Avez-vous été dans la péninsule de Dingle ? Ou la côte ouest de l’Irlande ? Quelle a été votre escale préférée ?

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Il est difficile de croire que c’était il y a seulement quelques années. Et peut-être encore plus difficile de croire que malgré le temps qui s’est écoulé, et les efforts déployés, la question n’est pas entièrement réglée.

En termes d’histoire irlandaise, les soi-disant « Troubles » sont un chapitre majeur, et sont toujours très vrais en Irlande du Nord, en particulier à Derry et Belfast. Deux villes où l’histoire a pris une tournure tragique il y a quelques décennies à peine, tuant plusieurs personnes et séparant définitivement deux groupes :

Les amoureux de la reine, les loyalistes protestants pro-britanniques.
Les Queen-haters, nationalistes catholiques pro-irlandais.

Ce qui m’a le plus surpris, c’est que malgré les presque 20 ans qui se sont écoulés depuis les derniers soulèvements, les deux villes sont toujours divisées. Loyalistes d’un côté, nationalistes de l’autre. Ils ne se mélangent presque jamais, sauf dans le centre-ville pendant les heures de travail, qui est considéré comme neutre et à l’abri des attaques des deux parties. En 2012.

Les peintures murales de Derry

Les peintures murales de Derry sont un peu plus touristiques que les autres, peut-être à cause de leur emplacement, et de l’extrêmement emblématique « Vous entrez maintenant dans Free Derry“.

Mais le guide a expliqué ce que chaque peinture murale signifiait et quelle était l’histoire derrière chacune d’elles – ce qui est extrêmement important si vous me demandez, juste pour que les peintures murales ne deviennent pas un autre élément de la liste de seaux que les gens cochent simplement sans prendre le temps de comprendre réellement, ou du moins, essayer de comprendre la situation dans laquelle se trouvaient les deux villes.

Comprenez la douleur, la douleur, la colère, le besoin d’être libéré et aussi le besoin d’être inclus.

Les peintures murales de Belfast

Bien que très touristique, il existe des circuits en taxis noirs qui vous mèneront à différentes peintures murales, ce qui est vraiment la meilleure option, car elles sont assez dispersées. Et vous entendez les histoires directement de la bouche des chevaux, de quelqu’un qui a réellement vécu les troubles et vous vous demandez si ce pasteur est un nationaliste ou un loyaliste.

À Belfast comme à Derry, il y a toujours un mur d’acier qui divise la ville en deux et des portes très sécurisées dont la porte se ferme hermétiquement après la tombée de la nuit. Toutes les nuits. En 2012. Les murs n’étaient censés être qu’une mesure temporaire pour calmer les émeutes des années 1960, mais en raison de leurs résultats très efficaces, ils sont devenus plus grands, plus longs et plus hauts au fil des ans, avec très peu de chances d’être abattus dans l’avenir prévisible.

La pire partie? Les maisons de chaque côté des « murs de la paix » appelés par euphémisme sont protégées par des cages contre les missiles occasionnels et ont des fenêtres pare-balles. Même chose pour le jardin du souvenir nationaliste à proximité. Des murs de paix, dites-vous ?

Encore. Nous sommes en 2012. Une époque relativement paisible, du moins dans la partie occidentale du globe.

Et bien que je ne juge pas les raisons ni la situation elle-même, cela m’étonne de voir de tels comportements de nos jours. En tant que personne foncièrement libérale et pacifiste, les guerres dépassent mon entendement, ma rationalisation, quelles qu’en soient les raisons. Il m’a vraiment à court de mots. Et si vous me connaissez un peu, vous savez que cela n’arrive pas très souvent.

La ville a peut-être fait don de parties du mur à des artistes locaux et en a fait un véritable joyau de l’art urbain, mais sa signification parle plus fort que son état, malgré sa beauté et son espoir. Peut-être qu’un jour, nous pourrons tous vivre ensemble, nous occuper de nos affaires au lieu de nous occuper de celles de nos voisins, préférant la liberté au territoire ou à la religion.

Mais peut-être que je suis aussi un peu délirant.

[disclaim]Avis de non-responsabilité : j’étais l’invité de Shamrocker Adventures lors de ce voyage. Comme toujours, toutes les expressions sont les miennes.[/disclaim]

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Drogheda historique

Si vous songez à voyager en Irlande, vous avez sûrement pensé aux classiques : les falaises de Moher, la péninsule de Dingle, le château de Blarney, les îles d’Aran. Remarquez comment ils sont tous sur la côte ouest ? Ouais, l’ouest de l’Irlande obtient toute la gloire ces jours-ci.

Mais que se passerait-il si je vous disais qu’il existe une partie de l’Irlande tout aussi attrayante et photogénique, coincée entre Cork et l’Irlande du Nord, qui abrite certains des sites historiques les plus importants du pays ? Où l’histoire remonte à 5000 ans et où les prairies luxuriantes sont inondées d’anciennes abbayes et de châteaux majestueux ?

Bienvenue dans les Terres ancestrales d’Irlande.

Qu’est-ce que les Terres ancestrales d’Irlande ?

Les Terres ancestrales d’Irlande englobent certaines des scènes les plus sacrées et mystiques du pays, avec des tombes plus anciennes que les grandes pyramides de Gizeh et des monastères qui ont durablement modifié les annales irlandaises. L’histoire de la région commence il y a 5000 ans le long des rives mêmes de la puissante rivière Boyne et se poursuit jusqu’à ce jour, où les visiteurs comme moi sont encouragés à s’immerger dans les paysages luxuriants de la Boyne, impressionnants par les histoires racontées par des conteurs captivants, et des monuments anciens époustouflants.

Dire que je me suis éclaté serait un euphémisme.

Maison et jardins de Beaulieu

Bienvenue dans la majestueuse Beaulieu House, l’une des premières maisons non fortifiées d’Irlande. Cara Konig est la onzième génération de la famille Titchburn à posséder et à gérer ce manoir – curieusement transmis par la lignée féminine plutôt que masculine, car les hommes étaient fréquemment appelés sur les champs de bataille. Construite à l’origine par Sir Henry Titchburn dans les années 1660, la maison Beaulieu a miraculeusement survécu à la guerre d’indépendance irlandaise dans les années 1920, probablement parce que la maison était leur résidence permanente et, à ce titre, employait plusieurs résidents locaux ; la plupart des autres maisons nobles anglo-irlandaises de la région ont été incendiées sans même y penser.

Quoi que vous fassiez à Beaulieu House, assurez-vous de demander à Cara une visite guidée du domaine, y compris des jardins. Sa disposition chaleureuse et accueillante rendra sans aucun doute tout temps passé à Beaulieu House utile.

Château de Slane

J’ai eu la chance de visiter le majestueux château de Slane, demeure de la famille Conyngham depuis le XVIIIe siècle, situé au cœur d’un domaine de 1 500 acres au cœur de la vallée de la Boyne. On dit que la colline sur laquelle le château est construit est précisément l’endroit où Saint Patrick a allumé son feu pascal, après quoi il a été convoqué par le Haut Roi sur la colline voisine de Tara, ce qui a ensuite entraîné la conversion de l’Irlande au christianisme. Comment est-ce que cela a une importance historique dans les Terres ancestrales d’Irlande ?

Outre son lien avec la tristement célèbre bataille de la Boyne, la renommée actuelle du château est d’abriter le magnifique amphithéâtre naturel formé par les pelouses en pente qui entourent la propriété et qui accueille chaque été 85 000 mélomanes pour des concerts de rock, sans nom des têtes d’affiche dont vous n’avez probablement pas entendu parler : U2, Madonna, les Rolling Stones et d’autres personnalités prometteuses.

Abbaye de Mélifont

En tant que l’une des maisons monastiques les plus riches et les plus influentes de l’Irlande médiévale, l’ancienne abbaye de Mellifont est définitivement un incontournable des Terres ancestrales d’Irlande. Il s’agit en fait de la plus ancienne abbaye cistercienne du pays (datant de 1142) ; sa construction a marqué le début de l’architecture normande en pierre à travers l’Irlande, qui est aujourd’hui assez courante.

Au sommet de sa popularité, l’abbaye de Mellifont abritait plus de 400 moines et est restée plutôt prospère jusqu’à sa disparition pendant la guerre de neuf ans du Royaume d’Irlande, lorsque le roi Henri VIII a ordonné la réforme ultérieure de l’Église d’Irlande ; si prospère, en fait, que des moines faisaient importer des pierres d’Angleterre et d’Europe continentale pour certains des bâtiments, un choix qui allait à l’encontre de toutes les valeurs monastiques de simplicité et d’anti-matérialisme. Cette exubérance a consterné et offensé les populations locales, et c’est sans aucune honte qu’elles ont arraché les pierres des ruines de l’abbaye pour construire des maisons à proximité.

Assurez-vous de demander une visite guidée des ruines : John est une source intarissable d’informations et sait vraiment comment rassembler des éléments de l’histoire irlandaise pour créer un récit cohérent et clair.

Monasterboice

Voici la plus belle croix celtique d’Irlande ! Datant du IXe siècle, la croix de Muireadach est considérée comme un symbole de l’héritage irlandais et représente des sculptures de diverses scènes de l’Ancien et du Nouveau Testament. La croix autoportante de 5,5 mètres de haut (regardez comme je suis petite à côté !) est située sur une colonie paléochrétienne du Ve siècle fondée par saint Buithe ; en fait, le nom Monasterboice est l’anglicisation de l’irlandais celtique Mainistir Bhuithe, signifiant « monastère de Buithe ».

Cairns de Loughcrew

C’était ma partie préférée du voyage des Terres ancestrales d’Irlande. J’étais complètement sans voix du début à la fin – en partie parce que j’étais essoufflé par la randonnée, soyons honnêtes ici – et si vous me connaissez, vous savez bien que je ne suis presque jamais à court de mots.

Debout dans ces chambres funéraires mégalithiques, admirant les sculptures précises et apprenant que les pierres noires des cairns, qui sont gravées de divers symboles solaires et pétroglyphes, ne sont entièrement illuminées qu’aux équinoxes de printemps et d’automne lorsque le soleil les éclaire directement à lever du soleil – croyez-moi, vous seriez sans voix aussi.

Loughcrew Cairns remonte à 3200 av. J.-C., ce qui le rend techniquement plus ancien que la putain de pyramide (oui, laissez cela s’enfoncer un peu); en tant que tel, est l’un des cimetières préhistoriques les plus importants d’Europe. Le site se compose de 30 tombes en forme de croix à passage et de pierres mégalithiques autoportantes et offre une vue imprenable sur la vallée en contrebas.

Colline de Tara

Image reproduite avec l’aimable autorisation de Failte Ireland – une perspective différente sur la colline de Tara !

Une fois le siège de Árd Rí na hÉireann (Haut Roi d’Irlande), la colline de Tara est, pour la plupart des experts, le site archéologique le plus important du pays. La demeure de 500 pieds de haut a des liens étroits avec la mythologie irlandaise ; par exemple, c’est là que plus de 142 rois auraient organisé des fêtes et auraient été reconnus par la déesse mère de la Terre Maeve, où les dieux sont entrés dans le royaume de la joie éternelle, et où Saint Patrick a affronté les païens et les a convertis à la première version du catholique irlandais. Église.

La colline de Tara possède également des chambres funéraires datant de l’âge du fer, qui sont entourées de fossés et de forts circulaires (mieux visibles sur la photo aérienne ci-dessus).

Château de Trim

Bienvenue dans le plus grand château anglo-normand d’Irlande ! Le château servait autrefois de centre d’administration normande à la seigneurie de Meath, ourlée par le magnat Hugues de Lacy. Le parc du château couvre plus de 30 000 mètres carrés ; mais ce qui en a fait une place forte plébiscitée, c’est le donjon central à 20 pans, trois étages et deux mètres d’épaisseur que l’on peut encore visiter aujourd’hui. Trois des quatre tours d’origine flanquent encore ses angles.

Si le château vous semble familier, rassurez-vous, vous ne rêvez pas : il figurait en bonne place dans Mel Gibsons en 1995 Un cœur brave.

Cet article vous a été présenté à la suite du voyage de blog #IrelandsAncientEast, créé et géré par iambassador en partenariat avec Tourism Ireland. To Europe And Beyond conserve le contrôle éditorial total du contenu publié sur ce site.